感恩大地

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　　北石窟的佛

　　陇东的董志塬，沉积着天下最厚重的黄土层。六月天，走在广大的塬上，麦浪翻涌着，望不到边际。因为有了蒲河，平展展的塬面，便渐次沉降下去，在西峰市的西南方，被割蚀出一条沟壑，坡是土坡，山是土山，蒲河左岸，偏奇便有一脉石峁显露，虽不高不大，却像是给佛准备好了的，成就了北石窟千年的名声，千年的香火。

　　石上凿佛的叮当声，已随着蒲河的流水远去。我去北石窟，看到的是佛的安宁，也是佛的寂寞。北石窟的所在，被唤作寺山峁。对岸的川地，地里的麦子已被放倒，一捆捆堆放在一起。远处有几户人家，土筑房屋，在光影里斑驳闪现。我感到了一种巨大的宁静，一种生活沿袭不变的寻常。步入北石窟，时光更加久远，似乎我走进的不是石窟，而是一户久不住人的农家废弃的庭园。地上铺着石块，一块一块的石块的缝隙间，蓬勃着青草，说明了足迹的久违。两块石碑，在风雨里已破损不堪，更难辨上头的文字。一尊香炉，积了少许香火，也是许久以前的遗物。这里似乎被人遗忘了，又分明没有念想地存在着。北石窟的佛，知道我来吗？

　　文字介绍说，北石窟经北魏、西魏、北周、隋、唐、宋、清各代修建，凡一千五百年，有佛二千余尊。我看到，在寺山峁，依峁凿窟，深浅不同，都被编记了号码。165窟处于正中，窟外两侧壁上，各凿一尊天王像，身躯高大，目如雷电。进入窟中，佛有七尊，面目慈祥如我的亲人。这些佛，皆为北魏一位叫奚康生的地方官主持凿就。七世佛乃毗巳婆尸、尸弃、毗舍婆、拘楼孙、拘那含、迦叶、释迦牟尼。七世佛皆有8米身高，姿势略显前倾，似乎要走下石壁，走到河对岸去，走到农舍中去，而成为民间的一位劳动者。但一千五百年了，佛还是由不了自己，高高在上，受人敬仰。立于中间的佛像，面庞、衣裳、手皆被油烟熏黑，就像常年在炊火里呆着似的。佛争一炷香，有香火，有善男信女的叩拜，佛退去了当年的华丽，也弱化了石头的威严，反而更接近了民间，更有了一种平凡，让人感到亲切，感到可以靠近，这是否更符合宗教的本真呢？由于年代的久远，佛也受风化之苦，每日下落沙有二斤之多，人身上都有垢甲，佛身上清理出的沙子，也是佛身上的多余之物啊。大千世界，佛跟人，也有一样的地方，我认为。

　　最让我奇怪的是佛像前立的一柱明朝石灯，已没有人添续灯油，也不再长燃佛灯。石柱为三面，一面刻的文字，却是诅咒偷取灯油的人为豕为犬，这不由让我哑然失笑。佛门禁地，也有人敢来冒犯，想来也是迫不得已，黑夜漫长，没有灯油，向佛讨要，也是一个办法，我佛慈悲，也可体恤民众，但守佛的人，却没有佛的肚量，竟石上刻字，留传至今。

　　在222窟，我看到了更多的佛，神采丰盈的，最是两侧石壁一共四层略大于拳的石佛。这些佛，相貌不同，表情有别，但在形体上，却都呈健康之态，气质上，更显得从容大气，因石佛成于唐，而这个朝代，大概是中国人最为自信、最为自由、最善于包容并形成自身特色的时期了。我想，佛的身子，一定是参照了当时的人的身子塑造的，尤其是菩萨像，逼真了那时的女人们的丰满和美好，让我不动邪念地感动着也感叹着。我在想，走出石窟，我还能在岸畔摘杏子的女人身上，坡下舀水的女人身上，案板前擀面的女人身上，看到唐朝的影子，看到石窟里菩萨的影子吗？这些像，面容美、身材美、衣裳美，是因为唐时的人，以劳动创造着的生活美，以思想体会到的艺术美啊。在222窟里走动着，观看着，倒让我感到走进了唐时的民间。董志塬，离关中不远，离大唐的长安也不远啊。

　　就像许多地方一样，藏在深山人未识的人文遗产，被损坏几近消失的时候，人们似乎才意识到其保存的价值，虽为时已晚，但总比一无所有，空留废墟供凭吊要好上许多。北石窟也不例外，如同人们对一些名山、对一些寺院所回顾的那些说词：以前荒得连人影都没有，过去是生产队的牛圈，差点被铲平盖房了，等等。在此石窟石峁的第二层，一个个佛窟，要么空空如也，只在石头上能看清原来佛像的大致轮廓，要么佛被削去脸面，残缺了胳膊，很难找到完整的佛像。我踩着木板塔的栈道走过去，又走过来，索性坐下来，远望黄土塬。这亿万年的黄土，承载了多少代人，还依然不知疲倦地奉献着河流，奉献着小麦、荞麦和胡麻。土里的窑洞破败了，新的窑洞又刚刚挖好，死去的人堆起了坟头，新人的唢呐又一路鼓起了腮帮……生活在继续，历史在朝前走，身旁的北石窟，似乎让我体验到了一种更为久远的苍茫，向着过去，也向着未来。

　　麦积山

　　返回的路上，我回头望了一下，在群山之中，我一眼就看见了麦积山，确实像是一个麦草垛，这使我的心里泛起一股温暖的潮水。我感到奇怪，在我走向麦积山的时候，我为什么没有从远处辨认出麦积山？寻常的山体，隐于秦地，原本并非要招人耳目，又“望之团团，如农家积麦之状”，却被挑选出来，而成为佛的山，这其中包含着什么真谛呢？

　　八月的天水，暑热异常，我一路风尘，前往早在火柴盒的图案上谙熟了的麦积山。当一座石头山，屹立在面前时，我首先感到麦积山的庞大。山体下直上尖，筋骨突露，山顶上覆着植物，三尊巨大的佛像，凌空而凿，气象逼人，我从山下就已看到。到麦积山看佛，须攀梯而上，从离地二十米到八十米的栈道步步驻足，方能看尽一百九十四个洞窟，每个洞窟里，自然雕塑着佛像的真身。

　　我历来惧高，在此登高，风力吹动，却平静坦然，想来有佛的护佑。洞窟尽加护栏，幽深黑暗，又只能在洞外探观，看佛看得是不真切的。据当地县志记载，麦积山石窟，是从十六国后秦时期开凿的，由于石质杂砂，佛像多为泥塑。又说塑佛时，积薪至于岩巅，佛成了拆薪而下，麦积山由麦垛之形而得名，塑佛又以柴为托起之具，都连着禾木，由此贯连了的五行之二，这是一种巧合，不也说明了佛在高空，却有着脉连大地的根本。信仰的真诚，是提升了佛，但佛依然在民间啊。

　　我在麦积山道上没有太久的逗留，在山下一处草坡上，倒是坐了许久。我在想，佛在高处，人在低处，所以佛受了人的香火，但高处的佛，却是低处的人造就的。麦积山是一座山，也是沙土沉积而有海拔，麦生于地，被人收割，垒成草垛，也有了高度，柴薪亦能积高，使人向上，人上去了，又下来。人在低处，方活得自在，人就是低处的佛啊，从一定意义上，佛不也在低处和人共处？要不，我怎么在返回时，才看见麦积山真像一座麦草垛呢？

　　佛隐于山，人隐于市，人寻常，佛也寻常啊。只是佛往高处呆久了，佛也寂寞，做佛难啊，所以，人人是佛，人人又不是佛。人最终把佛的位置，让给了石头。

　　炳灵寺

　　我是顺着一条水路，逆流而上的炳灵寺。

　　我先到达的是刘家峡水库。这座黄河中游的水泥大坝，气势宏伟，高大宽厚。但当我深入到其内部，才感受到了一种强烈的震撼。顺着梯子一节一节地往下走，胳膊粗细的螺丝，曲曲弯弯的盘管，定海神针一般的铁柱，其巨大超乎我的想象。虽然是人工铸造的物件，却令我敬畏，感到不可思议，认为是鬼斧神工的结果。有一个刚刚拆卸下来的叶轮，摆放在地面上，足有篮球场大小，叶片上密密麻麻的布满了小坑，据说那是由于水流冲刷造成的。旁边一个线圈，也有卡车大小，不知缠绕上去了多少铜丝。为了把水拦住，生发电能，只有这样巨大的铁器才能经受水的撞击。至柔的水，有着至刚的力，铁的坚硬，与水的无为，相生相克，把一脉脉电流，从水里分离出来，不断的输向远方。

　　虽说还未到炳灵寺，但我在水库这水泥的腔子里，就如在神的庙宇里一样，我感觉到这叶轮、这盘管都是佛，是现代的佛啊。

　　返回地面，坐上快艇，我向着炳灵寺靠近。水生万物，水有灵魂，黄河之河天上来，这孕育了千年中国文明的河流，在时间里流淌着，也在我的血管里流淌着。刘家峡水库里的水是清澈的，再往上流走，黄河之水也在天空的掩映下就像蓝色的丝绸。由于大坝的阻挡，水流减缓了，泥沙沉淀了，黄河水展现出了它的另一种面容。我的心也跟着清澈起来，吹荡的风，让我没有杂念，让我的灵魂得到了净化。我是去看佛的，我的心中有佛吗？

　　行进了有20多里水路，一条明显的界线把一条黄河分割成了两条黄河。线的这边是一条蓝色的黄河，线的那边是一条黄色的黄河。这就是那条从黄土高塬一路咆哮，携泥带沙奔腾而来的黄河，这就是那条和我的肤色相同的黄河。黄河浑浊了，我的心也跟着浑浊了吗？

　　这时候，炳灵寺快到了。

　　黄河两岸的山已由开始的平坦绵延，逐渐地挺立高大起来。一座一座山体，前后左右错落着，从山根到山尖，逐渐变得峻峭，变得清瘦，而河床却更加开阔了。我看到，一边的山体，布满了孔洞，有的拳头大小，有的筛子大小，那都是含有黄河水气的风，日夜吹拂形成的，历经千年，让石头的山，也浑身是伤。风的力量，也是以至柔化为至刚的力量啊。风毁灭着一切，又造就着一切，这山，因为风的成全，风的抚摸，也成了佛，也有了佛性吗？还没有看到炳灵寺的佛，我已把这山当成了佛。

　　要去炳灵寺，先得把快艇靠岸。过去水险浪急，缺少舟船的便利，去炳灵寺的人，需等到冬季河床结冰，才能划冰过河，上岸成行。黄河边一个很窄很险的山口，曲曲折折的延伸进去，一下子看不到尽头。炳灵寺便隐身于其深处。在巨石在土坎间，左转右转，还没有找到炳灵寺，还没有看到那尊巨大的坐佛。听说这尊佛双腿为泥塑，天下独一无二。我走着看着，这里的山体，被风浸蚀得更为剧烈。或高或低的山，均丑陋无比，面目狰狞，真正的凶神恶煞，鬼怪成群，任谁从这里经过都会感觉到恐怖，都会望而生畏！有没有人由于惧怕而不敢继续前行，看不到佛呢？这些山神也许是佛的守护者，也许就是佛的化身。立在这里，考验着人，看人们是不是真心向佛，是不是能坚持到最后。

　　我往前走着，我离炳灵寺的佛，已经越来越近了。