炊烟里的父爱

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　　鲍鱼和咸鱼

　　对于食物，父亲有着一种与生俱来的、从骨髓里透出来的款款深情。

　　他爱吃，也爱煮。

　　曾经，我们有过家徒四壁的日子。捉襟见肘的生活，贫瘠一如缺水的沙漠，可是，我们餐桌上的食物却还是油光闪闪的。

　　星期日，未等阳光大张声势，父亲便会在温柔的晨曦里，拎着菜篮去菜市场。囊中羞涩，不能买大鱼大肉、大蟹大虾，他的脑筋便拐个小弯子，买肥肉、买小鱼、买瓜果、买蔬菜。

　　回家后，父亲把那一大块宛如白玉的肥肉切成细细的小块，然后起锅，锅热了，便把那堆亮澄澄的肥肉一股脑儿地倒进去。

　　我站在炉子旁边，饶有兴味地看。

　　肥肉受热，“滋滋滋、滋滋滋”地发出痛苦的叫声，慢慢地熔了，熔化成一锅金黄色的油，熔不了的，就变成了香香脆脆的猪油渣。这时，整间小小的简陋的厨房都氤氲着猪油那绵密、浓郁的香气。父亲手脚麻利地把猪油渣捞出来，然后把猪油慢慢地倒进陶钵里。我睁大眼睛看着，觉得那像是一道金色的瀑布。接着，他用筷子夹起一颗猪油渣，往我嘴里送。猪油渣在口腔里金碎玉裂，鲜香的味儿在舌面上活蹦乱跳，形成了一生悠长的回味。

　　接着，父亲用盐把小鱼腌了，放进猪油里炸，那香味就像爆竹，噼噼啪啪地四处飞溅。我想，就算是患了厌食症的人，味蕾在这一刻也会起死回生吧！

　　在晚餐桌上，父亲面前就端端正正地放着那个陶钵，他在每个孩子的饭碗里浇上一大匙子猪油，再洒上一圈酱油，仔细地拌均匀，让我们配着炸得酥脆的小鱼和烫得碧绿的菜心，大快朵颐。这样的饭菜，简朴得近乎寒酸，但是，在我们的记忆里，它却绽放出艳艳的花朵。那种被香味紧紧拥抱着的印象实在太深刻了，直到今天，我们兄弟姐妹四人一看到猪油渣，双眸依然会大放异彩，而一闻到猪油的香味儿，也还是会心驰神往的。

　　父亲让我们知道，纵是活在贫穷的夹缝里，我们还是能够以丰腴的猪油来安慰饥饿的肠胃，我们也依然能够以亮亮的油光把餐桌的气氛点缀得花团锦簇。

　　很长的一段时间里，父亲在人生路上走得很不顺畅，极早出，极晚归，回来时早已过了用餐的时间。母亲把他的餐食留在一只大碗里──白米饭被压得密密实实，上面有卤蛋、咸鱼和青菜。有时，上面放的是煎午餐肉配蛋花；或者，几大匙香菇肉酱（罐头）配长豆。母亲把饭菜热了，在荧荧的灯火下，看着他吃。不管母亲给他准备什么，他都吃得津津有味，脸上浮着的，是感恩惜福的恬然。纵是淡淡的白米饭，父亲也能尝到饭里沁出的甜味。随遇而安的心态，使一切落入他口中的食物都变得很可口。把碗里的每一粒饭扒得精光，父亲很满足地长吁一口气，似乎重新获得了奋斗的精力和信心。父亲认为，就算日子过得再困窘，胃囊是不可以被亏待的。当鱼翅、鲍鱼伸手难及的时候，青菜、豆腐也别有一番滋味。味蕾，应该具有能伸能缩的耐力。

　　在父亲的熏陶下，年纪很小的时候，我们便已经知道，甜有甜的大魅力，淡也有淡的吸引力。鲍鱼固然美味，咸鱼也不赖；燕窝固然细腻可口，锅巴也别有风味呀！

　　分享的滋味

　　父亲工作稳定后，日子像渗入了糖液，越过越甜。

　　我们一次又一次搬家，愈来愈宽敞的厨房，变成父亲大显身手的乐园。

　　父亲很胖，但是，一进厨房，他身手之敏捷，让世间所有的胖子看了，都只能暗叫一声“佩服”，就算是瘦子也会自叹弗如。

　　厨房里有一口大黑锅，沉甸甸的，可是胖胖的父亲单凭一只手，便轻轻松松地将它拎了起来，让它稳稳地坐在炉子上，宛若练了轻功一样。靠着这口大黑锅，父亲在闲暇时为一家大小煮出了不计其数的美味佳肴。

　　他炒饭，能让裹着蛋液的饭粒在锅里尽情地飞舞；他炒菜，双手转如飞轮，蔬菜在锅里还来不及喘息，便被他铲起置于盘中，那颜色啊，碧绿得如同春天的树叶；他炒牛肉，更显功夫，只听得“哧哧”连声，酒香与肉香并肩齐飞，晶莹的洋葱和柔嫩的牛肉不旋踵便缠绵缱绻地相拥于盘中了；至于他做的干煎大虾嘛，红彤彤、亮闪闪，多一分嫌老，少一分不熟，那种恰到好处的鲜嫩爽滑，是味道的极致。

　　父亲也常常做一些需要极大耐性的菜肴，诸如梅菜扣肉、焖牛腩、冬菇凤爪、东坡肉、豆豉排骨、罗汉斋，等等。每当菜啊肉啊的在锅里慢慢熬煮的时候，他便手执一本书，坐在靠近厨房门口的安乐椅里，一边舒心惬意地读，一边密切地监督他的菜和肉，他是绝对不允许自己把菜煮煳的。菜和肉在他周全而又尽心的照料下，总知恩图报地呈现出最佳的光彩。

　　在屋子里安静地做着功课的我们，浸在无孔不入、无所不在的香气里，幸福的感觉特别强烈。是父亲和母亲用食物的香气把屋子转化为温馨的家园。

　　有些人，在厨房经过一整天的辛劳，胃口会大受影响，会说：“太累了，吃不下。”可父亲不同，他吃得比谁都多，他吃东西时那种全心全意享受着的样子，食物若有知觉，也会觉得他的胃囊是它们这一生所能追求的最好、最圆满的“归宿”。

　　父亲宠味蕾，是不遗余力的。

　　然而，最让我感动的是，他不但宠自家人的味蕾，也宠他人的味蕾。

　　有很长一段时期，每逢星期天，伯伯伯母、叔叔婶婶、堂兄堂弟、堂姐堂妹，都会聚集在我们家，共享晚餐。

　　主炊的，便是父親和母亲。

　　我清楚地记得，父母从菜市场回来时，好像两棵走动的圣诞树，左手臂和右手臂，还有左手和右手，都层层叠叠地挂着鸡鸭鱼肉和瓜果蔬菜。

　　之后，两人就像两架风车一样，转呀转的，在厨房里不休不歇地忙着。父亲主炊时，充分地展露了他做事富于条理的性格。蒸炸煮炒烩焖烘，各就各位。气定神闲的他，总是先把汤熬了，在汤咕嘟咕嘟地喋喋不休时，才不慌不忙地切肉、洗菜、剖鱼、剥虾；之后，有条不紊地焖肉、炸鱼、煎虾、炒菜。母亲充当他的助手，两人合作得天衣无缝。

　　当暮色蓬蓬松松地肥胖起来时，亲友也陆陆续续地到了。

　　这时，一切菜肴都已准备就绪。分设几桌，丰盛的菜肴摆满桌面，笑声像长了翅膀的鸟儿，在膨胀着香气的空间里飞来飞去，那种花团锦簇的热闹，是记忆里根深蒂固的榕树。

　　过了许多年后回想，當年家里没有请佣人，单凭父亲、母亲的两双手，在短短一日内，怎么能够弄出大大小小几十个人吃的菜肴呢？他们请客，不是偶尔的一次两次，而是周周如此，乐此不疲。

　　答案其实就只有简简单单的一个，那就是：分享的意愿。

　　父亲喜欢和至亲的手足们分享人生一切美好的滋味。

　　坦白说，我实在没有父母当年在家开数桌宴席的能耐，可是，我在结婚后也常常烹制各式各样的点心与朋友们分享，每当看到朋友津津有味地品尝美食的笑脸，便有大朵笑花从我心里茂盛地绽放出来。这种“分享就是快乐”的心态，其实就源自父亲当年潜移默化的影响。

　　炊烟里的哲学

　　在烹饪这一码事上，有些细节，父母是很坚持的。父亲认为食物和人一样，有自己独特的个性，我们必须顺其性子而行，才能做出最佳的滋味。

　　比如说，处理辣椒和蒜头，他们不喜欢用搅拌机代劳。辣椒，必须用传统的杵臼，一下一下用力地舂；蒜头，必须用大大的菜刀，一下一下重重地剁。父亲说，辣椒和蒜头，都不能舂得、剁得太大或太细，必须粗中有细、细中有粗，咀嚼时，尝到一些小小的颗粒，辣味和辛味才能像涟漪一样，一圈圈地在舌面上荡开；如果使用搅拌机的话，电源一接，哗啦哗啦一阵响，辣椒和蒜头，都成了一堆面目模糊的“泥浆”，用这些“泥浆”去烹饪，味道平平，无法造就那种“扬起千堆雪”的层次感。

　　父亲说：“每种瓜果蔬菜，都有自己独特的生命，我们要让味蕾切实地感受到生命强韧的味道。”

　　成长后，我才发现，在父亲的炊烟哲学里，其实蕴藏着许多教育孩子的道理。

　　每年的大年初一，父亲总在阳光还没有泼到床上便早早地起身了，为全家大小烹煮罗汉斋。白菜、发菜、腐竹、面筋、冬菇、竹笋、黑木耳、胡萝卜、白果，等等，一股脑儿放在大锅里熬煮，腐乳浓郁的香气像霏霏细雨密密麻麻地落满一屋，饥饿的空气里孕育着一股等待的感觉。

　　中午，煮好了，所有的孩子端坐桌前，每人一大碗罗汉斋。在袅袅的香气里，父亲要我们每个人说出新年的愿望。

　　小孩子嘛，无非就是说说希望学业进步或是要听父母的话这一类讨喜的话。可是，父亲不要这些陈谷子烂芝麻，也不要不切实际的空中楼阁，他要我们切切实实地想，旧的一年我们的大毛病是什么，新的一年要朝什么方向努力。

　　孩子经过一番努力思索之后，总能说出一些比较具体也比较诚恳的话。比如，我就曾经这么说过：“以后，爸爸妈妈骂我的时候，我必须在开口之前，先想想我的过错是什么，再想想怎样去纠正。不经思考便胡乱顶嘴，是没有礼貌的，也是不对的。”（“顶嘴王”是我童年的绰号，我不分青红皂白地顶嘴时，反应之快，无人能及；而顶嘴时所用的词汇，也犀利得像刀、像剑。坦白地说，这样的行为，无异于火上浇油，常常把原本已经生气的父母惹得跳脚。）

　　这时，父亲听了我的“忏悔录”，频频颔首，微笑应道：“自己说过的话，一定要记得啊！”这些话，就像是“紧箍咒”一样，在接下来的日子里，严格地管束着我，每每我要张口顶撞时，这个“紧箍咒”便会适时地跳出来，封住我的嘴。起初当然是不习惯的，就像有人刻意在我张口时用毛巾捂住我的嘴巴，有一种难以透气的感觉。可是，渐渐地，这便成了我的一种“自我反省”的方式，而这样的一种方式，能够帮助我更好地认识自己、了解自己，然后，铸造一个新的自己。

　　父亲在大年初一让我们吃斋并畅述新年感想，应该是含有“心斋口斋、心诚意诚”的意思在里头吧。

　　父亲没有一副唱歌的好嗓子。但是，一进厨房，残缺不全的音符便会跌跌撞撞地从他的喉咙里蹦出来，它们无比快活地跳进锅内、跑入汤里、落在盘子中，叮叮咚咚，铮铮。这些音符，活泼地穿梭在沾满了油的烟气里，像吸尘器一样把厨房的许多杂音都吸掉了。肉啊、菜啊、海鲜啊，里面掺和了快乐的音符，因而也变得神采飞扬，散发出熠熠的光彩。

　　混沌初开之际，我便已经明白，烹饪是一桩舒心惬意的事儿。

　　父亲把食物的香气注入我们生活的同时，也把快乐的元素掺杂在内，镶嵌在我们长长的一生里。